Ao longo do século XX, a moda influenciou - e foi influenciada por - a cultura e os movimentos sociais do seu tempo, em espaços globais e hiperlocais. Hoje em dia, por exemplo, ainda associamos os vestidos "flapper" à era da Proibição, ou os chapéus Kangol ao nascimento do hip-hop.
A moda sempre quebrou fronteiras e captou o zeitgeist. Mas também evoluiu de ser um marcador de estatuto social para uma ferramenta de auto-expressão. Esta lista de alguns dos ícones de estilo mais conhecidos do século XX mostra a extensão dessa transformação e como figuras-chave da cultura popular ajudaram a mudar as nossas roupas, literalmente - e as formas como as usamos.
O que faz um ícone da moda?
Um ícone da moda é alguém que cria um estilo reconhecível e único para si e para o ambiente em que vive. Ao desviarem-se do status quo - ou ao encarnarem-no - e ao assumirem riscos para estabelecerem a sua própria identidade visual, os ícones da moda iniciam e popularizam tendências que passam a definir a cultura dominante.
1900s: Camille Clifford
No início dos anos 1900, a "Gibson Girl" simbolizava a mulher americana moderna e independente. Originalmente concebida e ilustrada pelo artista Charles Dana Gibson, a Gibson Girl era alta e elegante, com uma figura de ampulheta. A atriz belga Camille Clifford ficou célebre por encarnar esta estética, à medida que os intrincados "updos" e os vestidos compridos e justos (que favoreciam as silhuetas exageradas em forma de S) tomavam conta da moda feminina.
1910s: Paul e Denise Poiret
Os esforços de guerra da década de 1910 exigiram que mais mulheres do mundo ocidental se juntassem à força de trabalho. Subsequentemente, as bainhas da década foram encurtadas para permitir um maior movimento, enquanto os vestidos se tornaram muito mais soltos, abolindo a necessidade de espartilhos. Conhecido na época como "O Rei da Moda", o estilista Paul Poiret é amplamente reconhecido pelo fim do espartilho. Introduzindo a túnica "abajur" e os vestidos chemise na moda feminina, Poiret foi inspirado pela sua mulher, Denise Poiret, que também apoiou e modelou as suas calças harém - uma peça de vestuário controversa, uma vez que as calças eram quase exclusivamente usadas por homens na altura.
1920s: Josephine Baker e Coco Chanel
Símbolo dos "Roaring '20s", a moda "flapper" incluía vestidos com cintura descaída, bainhas mais curtas, lantejoulas e muitas franjas. A moda feminina adoptava estilos mais andróginos, com linhas simples e cortes mais largos. Algumas mulheres optaram mesmo por usar roupa interior chamada "step-ins", que minimizava o aparecimento de curvas naturais para melhor se adequar à estética "maria-rapaz" das "flappers".
Uma das figuras mais conhecidas da Era do Jazz, a cantora e dançarina Josephine Baker encarnou o visual flapper. A estilista francesa Coco Chanel também ajudou a popularizar o estilo, juntamente com outros elementos básicos do guarda-roupa que continuam em voga, como o clássico vestidinho preto. Muitas vezes inspirada no vestuário masculino, Chanel tinha introduzido anteriormente o fato de tweed de duas peças que se tornou um dos modelos mais emblemáticos da sua marca. O seu trabalho estabeleceu que as roupas podiam ser simultaneamente elegantes e funcionais para as mulheres trabalhadoras.
1930s: Marlene Dietrich e Katharine Hepburn
Na década de 1930, as bainhas baixaram e as cinturas subiram para acentuar uma silhueta mais feminina. Mas o rescaldo da Grande Depressão também viu a moda ocidental regressar a estilos mais conservadores. Os fatos inteligentes - ou vestidos concebidos para se parecerem com fatos - tornaram-se populares, juntamente com ombros almofadados e vestidos de dia com padrões.
Marlene Dietrich estava entre aqueles que, neste momento, começaram a desafiar as normas de género na moda. Normalizando a androginia através do seu trabalho no cinema, a atriz alemã usava roupa de homem, dentro e fora do ecrã, desafiando as noções monolíticas de feminilidade da época.
A atriz Katharine Hepburn também era conhecida pelo seu estilo discreto e radical. Fora do ecrã, usava regularmente calças de ganga ou calças de cintura alta e camisas de botões, modelando o que mais tarde viria a ser conhecido como o "look americano" por excelência.
1940s: Cab Calloway
Embora muitas variações diferentes de fatos e vestuário formal tenham dominado a moda masculina no século XX, o "zoot suit" dos anos 40 pode ser o mais icónico. Com casacos compridos e de grandes dimensões, com ombros almofadados e calças de cintura alta e pernas largas, os fatos zoot tiveram origem em bairros urbanos dos Estados Unidos e foram popularizados por artistas afro-americanos na cena do jazz. À medida que a dança swing se tornou mainstream, o fato zoot tornou-se uma espécie de uniforme para criadores de tendências como Louis Armstrong, Sammy Davis Jr. e Cab Calloway, que era famoso pelas suas actuações no Cotton Club do Harlem.
1950s: James Dean e Marilyn Monroe
Nos anos 50, surgiu uma nova visão da vida dos adolescentes, à medida que os jovens adultos se distanciavam dos hábitos antiquados e das expectativas dos pais para criar a sua própria cultura geracional. Muitos adolescentes da classe trabalhadora foram atraídos pelos estilos rebeldes de atores como James Dean, que ficou famoso por usar uma t-shirt branca simples, um casaco de nylon vermelho e calças de ganga no filme de 1995 "Rebelde Sem Causa".
O visual de Dean passou a representar uma geração que lutava contra a angústia e o tédio após o fim da Segunda Guerra Mundial e o início de uma nova Guerra Fria. O estilo contracultural popularizado por Dean e outros actores como Marlon Brando rejeitava a moda mais formal usada pela Geração GI.
Marilyn Monroe ofereceu às jovens mulheres da década um novo ideal muito diferente - embora não menos iconoclasta. Usando vestidos largos, vestidos de um ombro só e tops que acentuavam a sua figura, a "bomba loira" era um símbolo de liberdade sexual e de positividade corporal.
1960s: Audrey Hepburn e Jackie Kennedy
Os anos 60 foram caracterizados por uma série de tendências de moda diversas, incluindo o estilo "Space Age", a moda hippie e o movimento Mod. Cada uma destas subculturas tinha as suas características próprias e únicas. A modelo inglesa Lesley Hornby, mais conhecida por Twiggy, era considerada uma ousada nos estilos futuristas, juntamente com os vestidos de turno, as minissaias e os fatos sem sutiã; a estrela do rock Jimi Hendrix abraçou a estética hippie, usando calças de ganga à boca de sino, coletes embelezados, casacos militares vintage e franjas.
Embora o seu estilo fosse famoso por ser simples e elegante, a estrela de cinema Audrey Hepburn incorporou subtilmente elementos de cada uma destas tendências no seu guarda-roupa. Musa de Hubert de Givenchy, Hepburn acentuava as suas roupas especialmente feitas à medida com óculos de sol de grandes dimensões, sabrinas e brincos. A primeira-dama Jackie Kennedy também era conhecida por usar acessórios, normalmente com o seu chapéu de caixa de comprimidos caraterístico e um par de luvas brancas até ao cotovelo. O estilo de Kennedy era chique mas acessível, o que lhe permitia estabelecer uma ligação com o público através da moda de uma forma que as anteriores Primeiras Damas não tinham conseguido. A sua personalidade brilhava através do seu guarda-roupa, que liderou as tendências no vestuário feminino, incluindo fatos, gabardinas e calças capri.
1970s: Diana Ross e David Bowie
Os anos 70 na América ficaram conhecidos como a "Década do Eu", um termo cunhado pelo autor Tom Wolfe num ensaio que previa o "Terceiro Grande Despertar" do país. As pessoas procuravam novas formas de exprimir a sua individualidade, sexualidade e confiança no seu corpo; tops tubulares, calças de ganga largas e hot pants tornaram-se peças fundamentais do guarda-roupa. E quando se tratava de vestir-se bem para sair à noite, a realeza da Motown, Diana Ross, era o modelo. Ross era a imagem perfeita do glamour dos anos 70, atuando frequentemente com fato-de-macaco brilhantes e ajustados, combinados com grandes penteados icónicos.
David Bowie também é recordado pelos seus trajes de espetáculo apelativos. Adoptando vários alter egos ao longo da sua carreira, incluindo o icónico Ziggy Stardust que estreou em 1972 (e que foi "aposentado" por Bowie apenas um ano depois), Bowie abraçou estilos excêntricos e desafiou as ideias tradicionais de masculinidade ao usar sapatos de plataforma, macacões de uma perna só e vestidos.
1980s: Princesa Diana e Prince
O que hoje conhecemos como "athleisure" arrancou nos anos 80. A roupa de dança e o vestuário desportivo tornaram-se mais aceitáveis no dia a dia após o lançamento do filme "Flashdance", em 1983, e a moda do jazzercise fitness que normalizou os fatos de treino e as polainas. Uma das primeiras campeãs do athleisure foi a Princesa Diana, que conseguia dar um ar elegante a uma simples combinação de calções de ciclista e camisola. Enquanto outros membros da família real britânica seguiam um código de vestuário rigoroso, a Princesa Diana era conhecida por correr riscos ao seguir - e popularizar - as tendências da moda mainstream durante e após o seu casamento com o então Príncipe Carlos.
Entretanto, o artista conhecido como Prince deixou a sua marca no mundo da moda, seguindo as pisadas de Bowie e trilhando o seu próprio caminho. Prince era um maximalista, usando a moda como uma ferramenta de auto-expressão e também incorporou roupa feminina no seu guarda-roupa para desafiar os estereótipos de género. Algumas das suas escolhas de estilo mais memoráveis incluíam roupas monocromáticas, camisas com folhos e boás de penas.
1990s: Michael Jordan e Aaliyah
Embora Michael Jordan seja mais conhecido pela sua carreira no basquetebol, a sua abordagem à moda, dentro e fora do campo, influenciou fortemente a moda masculina nos anos 90. Após o lançamento das sapatilhas Air Jordan em meados dos anos 80, todos, desde atletas a rappers e crianças em idade escolar, queriam "ser como o Mike", para citar um famoso anúncio dos anos 90. Ao misturar vestuário desportivo com vestuário formal, Jordan mostrou como vestir os fatos de tamanho exagerado da época, substituindo as camisas formais por t-shirts ou camisas de gola alta e substituindo os mocassins por ténis.
O streetwear também foi influenciado pelo estilo da cantora de R&B Aaliyah. O seu estilo chique de maria-rapaz era caracterizado por calças de ganga largas combinadas com tops ou bandeaus, misturando a moda hip-hop com a sua própria feminilidade.
E a lista continua...
Do vestido dragão de Anna May Wong ao blazer de smoking de Grace Jones; do eyeliner de Little Richard ao sutiã em cone de Madonna e às malhas grunge de Kurt Cobain. Mesmo no meio de ciclos de moda cada vez mais frenéticos (e desfocados), continuamos a inspirar-nos nos guarda-roupas de ícones da moda do século passado e a atribuir os looks modernos àqueles que ousaram correr riscos e desafiar normas sociais restritivas. Afinal de contas, uma atitude criadora de tendências é algo que nunca passa de moda.
Nota do editor: artigo originalmente publicado na CNN a 17 de agosto de 2023
