Atriz icónica de Hollywood esteve muito à frente do seu tempo. A sua influência perdura décadas depois.
Num mundo de homens, Katharine Hepburn era quem com frequência usava as calças. A protagonista e pioneira de Hollywood abraçou de forma desafiadora os elementos básicos do vestuário masculino, apesar da incrível pressão para não o fazer, abrindo caminho para as mulheres que, décadas depois, adoram o conforto e se vestem de forma poderosa.
Quem poderia esquecer o elegante casaco de smoking de veludo e as calças que usou em "Woman of the Year/A Primeira Dama"? Ou aquele indumentária de duas peças descaída que usou empoleirada numa poltrona, com meias amarrotadas, Oxfords raspados e uma atitude de quem se preocupa com o diabo, nas páginas da revista Life?
Mas seguir as suas próprias regras de estilo nem sempre foi fácil para Hepburn, uma mulher que mais tarde seria venerada como uma das maiores lendas do cinema de todos os tempos e admirada pela sua coragem. O pessoal do estúdio escondeu as suas calças nos bastidores para a impedir de as usar (segundo consta, ela optou por ficar sem calças até lhe serem devolvidas). Os meios de comunicação social publicaram longos artigos questionando as mulheres de Hollywood que optaram por usar roupa de homem. "Calças para mulheres são incríveis, ridículas e absurdas!" A revista Movie Classic citou a atriz Constance Bennett, colega de Hepburn, que disse sobre a tendência em 1933: "Não me consigo imaginar a usar tais atrocidades."
O público americano também não sabia o que fazer com Hepburn a pavonear-se de calças nos anos 30, antes de os aspectos práticos da Segunda Guerra Mundial as tornarem mais comuns entre as mulheres. "As escolhas de Hepburn dentro e fora do ecrã deixaram muitos críticos e grande parte do público desconfiado, até mesmo hostil", escreveu o historiador de Hollywood William J. Mann na sua biografia de 2006 da estrela "Kate: The Woman Who Was Hepburn".
Em 1934, Hepburn fugiu para Paris com a sua amiga Susan Steell. Como conta Mann, os críticos da época estavam a criticar o seu último filme "Spitfire" e a sua atuação na Broadway em "The Lake". As pessoas também se sentiam alienadas pela sua "abordagem excêntrica ao género, à sexualidade e ao estrelato", escreveu ele.
Antes dessa viagem decisiva, Hepburn vestia-se com roupas velhas, não usava maquilhagem e recusava-se a deixar que os publicitários a relacionassem romanticamente com homens (vivia com uma mulher, alimentando rumores de que era lésbica). Chegou mesmo a falar de política, apoiando Upton Sinclair, um candidato socialista democrata na corrida para governador da Califórnia em 1934, e enfrentando acusações de ter convicções comunistas. "Depois, havia os seus filmes - ousados e excêntricos, vislumbres de um mundo alternativo onde as mulheres solteiras tinham a vantagem", continuou Mann.
Veja-se o drama romântico de 1933, "Christopher Strong", em que a personagem de Hepburn, a aviadora Lady Cynthia Darrington, que usa calças, tem um caso com um homem casado. A mensagem do filme parecia renunciar totalmente à ideia de casamento, com a esposa negligenciada do amante de Darrington (interpretada pela atriz Billie Burke) a dizer: "O casamento e os filhos tornam quase todas as mulheres antiquadas e intolerantes".
"O que é fascinante", escreveu Mann sobre Hepburn, "é que esta figura, insultada como subversiva em tantos aspectos, se tenha transformado - com o passar dos anos - numa heroína nacional." Hepburn viria a ganhar quatro Óscares de Melhor Atriz por "Morning Glory", em 1933, "Guess Who's Coming to Dinner", em 1967, "The Lion in Winter", em 1968, e "On Golden Pond", em 1981, criando cuidadosamente uma personalidade ao longo do caminho.
Transformou-se num "símbolo da verdadeira Americana de sangue vermelho, porque tinha de o fazer se quisesse sobreviver e prosperar", escreveu Mann.
Pioneira do estilo
O estilo de Hepburn fazia parte dessa história.
Um dos seus maiores aliados na criação de uma nova imagem pública foi Gilbert Adrian, figurinista-chefe da MGM de 1924 a 1941, que vestiu Hepburn com aquele icónico vestido de deusa em "The Philadelphia Story" que, desde então, inspirou visuais semelhantes para nomes como Jane Fonda, Halle Berry e Cate Blanchett.
Adrian é também o homem que - vendo como Hepburn estava à frente do seu tempo - apoiou o seu estilo pessoal e a sua preferência por calças, traduzindo-os para o ecrã de cinema. Uma mulher em vestuário masculino era ainda uma ocorrência rara, apesar de estrelas como Greta Garbo e Marlene Dietrich também terem aberto caminho, de acordo com a historiadora de moda Kimberly Truhler.
Não é um exagero dizer que "The Philadelphia Story" é revolucionário no seu design de vestuário", escreveu Truhler no seu blogue de história da moda GlamAmor em 2014. "Apresenta não um, mas dois exemplos de vestuário masculino... três, se incluirmos também o seu conjunto equestre. Todas estas roupas abrem também o filme, o que não tem precedentes... O desejo (de Hepburn) de usar calças, particularmente na cena de abertura deste filme, foi contestado pelo produtor Joseph Mankiewicz e por Louis B. Mayer. Mas o seu acordo com a MGM permitia um enorme controlo e ela mostrou-lhes literalmente quem usava as calças na sua relação."
Aquele casaco de smoking de veludo? Também era de Adrian. Truhler disse que mais tarde influenciaria nomes como Yves Saint Laurent, cuja coleção outono-inverno de 1966 introduziu o icónico smoking feminino que continuaria a incluir em todas as suas colecções até 2002.
As roupas com calças de Hepburn permaneceram nos anais do estilo, tornando a sua combinação de calças de ganga ou de cintura alta com camisas de botões um "look americano" por excelência. E se a omnipresença das calças hoje em dia é alguma coisa, o seu legado estende-se muito para além do ecrã de cinema.
Fotografia no topo: a atriz Katharine Hepburn senta-se no braço de uma cadeira para uma sessão fotográfica da revista Life em 1938, em Nova Iorque. Alfred Eisenstaedt/The LIFE Picture Collection/Shutterstock
