Se as suas antigas paredes pudessem falar, o Mosteiro de Sümela, no leste da Turquia, teria muitas histórias para contar.
Desde a sua fundação no século IV d.C. por alguns dos primeiros cristãos a chegar à costa do Mar Negro, o santuário testemunhou a evolução do Império Romano para a era bizantina, a ascensão dos otomanos, a luta pela independência turca após a Primeira Guerra Mundial, décadas de vandalismo e negligência, e uma ressurreição quase milagrosa nos tempos modernos.
Mais fascinante ainda do que a tumultuosa história de Sümela é a sua localização, que parece ter sido gerada por inteligência artificial ou por gráficos de computador em vez de ser um lugar real - um complexo de capelas, pátios, biblioteca, alojamentos, torre sineira, aqueduto e uma nascente sagrada cercada por pedra, perigosamente situada num penhasco rochoso, quase 300 metros acima de um vale florestado do rio, nos Alpes Pônticos.
Todos os dias, milhares de visitantes - alguns deles peregrinos religiosos, mas a maioria atraída pelo esplendor dos afrescos cristãos primitivos e pela arquitetura que parece desafiar a gravidade - percorrem um caminho de calçada até ao mosteiro. Outro atrativo é o facto de Sümela estar na Lista Indicativa da UNESCO para designação como Património Mundial.
Atualmente um museu estatal, e não uma comunidade religiosa ativa, o mosteiro passou por anos de restauração meticulosa para tornar o local seguro para o turismo e atenuar os danos causados por incêndios, caçadores de tesouros, vândalos e visitantes indisciplinados.
“Sempre tivemos um problema com pedras a cair”, explica Levent Alniak, gestor de museus e sítios históricos da província de Trabzon. “Para evitar danos nas estruturas e ferimentos nos visitantes, contratámos alpinistas industriais para reforçar a falésia.” Suspensos no ar, os alpinistas usaram cabos de aço e grandes estacas metálicas para fixar redes e barreiras de aço na imponente parede rochosa acima do mosteiro.
A restauração em curso revelou tesouros inesperados, como um túnel secreto que conduz a uma capela até então desconhecida, que poderá ter sido usada como posto de observação para defender o mosteiro. No interior da pequena igreja, os arqueólogos encontraram afrescos dramáticos que retratam o céu e o inferno, a vida e a morte.
A devolver vida aos afrescos
A renovação dos requintados afrescos do mosteiro está em curso, num projeto plurianual que envolve um trabalho meticuloso e intensivo levado a cabo por especialistas em restauro de arte. Durante a época de verão, quando o clima é suficientemente seco para realizar a delicada tarefa, os visitantes podem observar de perto os restauradores a remover graffiti e outros danos infligidos após o mosteiro ter sido desabitado e desprotegido entre as décadas de 1920 e 1960.
“Durante muitos anos não houve controlo suficiente aqui e houve muito vandalismo”, conta o restaurador Şenol Aktaş, enquanto faz uma pausa no seu trabalho num afresco do século XVIII que mostra a Virgem Maria a conversar com um anjo na fachada da incrível Igreja na Rocha de Sümela. “As pessoas escreveram os seus nomes e outras coisas sobre os afrescos, e estamos a tentar remover isso pintando sobre o graffiti com um estilo e cores semelhantes aos usados pelos artistas originais.”
Por mais impressionantes que sejam os afrescos exteriores, estes empalidecem em comparação com as imagens ainda mais antigas no interior. Atrás da fachada, a igreja desaparece dentro de uma grande caverna repleta de imagens vibrantes criadas no século XIII. Grandes retratos de Jesus e da Virgem Maria observam do teto, enquanto as paredes são reservadas a anjos, apóstolos e santos, incluindo uma representação bastante gráfica de São Inácio a ser dilacerado por leões num anfiteatro romano.
Os olhos pintados estão arrancados em muitos dos afrescos inferiores, aqueles ao alcance das mãos humanas. Alguns afirmam que as imagens foram propositadamente desfiguradas por muçulmanos.
Mas Öznur Doksöz, que guia visitantes em Sümela desde a década de 1980, quando o mosteiro abriu pela primeira vez ao público, oferece outra possível explicação. “A Virgem Maria é uma pessoa sagrada também para os muçulmanos. Por isso, as pessoas que viviam aqui vinham e riscavam os rostos, especialmente os olhos, ferviam as lascas de tinta e bebiam essa água pensando que os abençoaria. Não sabemos se esta história é verdadeira ou não, mas é o que se diz.”
As lendárias raízes históricas de Sümela
Ninguém sabe ao certo se a história de origem do mosteiro é verdadeira ou apenas um mito.
Segundo a lenda, Sümela remonta a 386 d.C. e a uma descoberta milagrosa feita pelos monges gregos Barnabé e Sofrónio. Eles foram atraídos para a remota região por uma visão em que a Virgem Maria lhes contou sobre um ícone pintado por Lucas, o Apóstolo, escondido algures nos Alpes Pônticos. Os monges acabaram por descobrir a relíquia sagrada - um retrato escuro da Virgem Maria e do Menino Jesus, que chamaram Panagia Soumela - na caverna que viria mais tarde a abrigar a Igreja na Rocha.
A caverna permaneceu um local de peregrinação durante centenas de anos. Só no século XIII é que o mosteiro como o conhecemos hoje foi fundado por monges ortodoxos, durante um período em que o último reino cristão governava a região. Continuou a florescer sob o domínio otomano, que tomou o controlo da área em 1461.
Embora fossem muçulmanos, os otomanos concederam aos seus súbditos um grau surpreendente de liberdade religiosa - desde que fossem leais ao imperador.
“Às vezes transformavam uma igreja numa mesquita, como a Hagia Sofia em Istambul”, explica Alniak. “Mas, na maioria das vezes, deixavam os cristãos praticar a sua religião.” E até apoiavam alguns dos locais cristãos mais importantes. “Os sultões consideravam Sümela um lugar sagrado e ajudavam o mosteiro, dando doações e mais terras aos monges”, acrescenta.
Sümela era popular entre peregrinos cristãos e muçulmanos, e um mosteiro ortodoxo grego ativo, até ao início do século XX. Após a desintegração do Império Otomano, depois da Primeira Guerra Mundial, os turcos e os gregos étnicos do império travaram uma guerra civil que terminou em 1923, com uma troca maciça de populações entre as partes asiática e europeia do antigo império.
Muitos gregos que viviam nos Alpes Pônticos e na costa do Mar Negro optaram por se mudar para a Grécia, incluindo os monges do Mosteiro de Sümela. Com receio de serem roubados durante a viagem, os monges enterraram os tesouros do mosteiro em locais secretos no Vale de Altindere, esperando recuperá-los mais tarde.
O mosteiro abandonado tornou-se um íman para caçadores de tesouros em busca desses objetos preciosos. O ícone Panagia Soumela acabou por ser recuperado pelos monges e encontra-se agora no Novo Mosteiro de Sumela, no norte da Grécia. No entanto, alguns relicários foram contrabandeados para fora da Turquia e encontram-se hoje em museus ou coleções privadas em todo o mundo.
Na década de 1970, o Ministério da Cultura e Turismo da Turquia lançou as primeiras tentativas de preservar e renovar Sümela como um tesouro nacional. Nas décadas seguintes, o acesso foi melhorado para facilitar as visitas de turistas e peregrinos.
Um momento decisivo na ressurreição do mosteiro ocorreu a 15 de agosto de 2010, no Dia da Assunção da Virgem Maria, quando o Arcebispo de Constantinopla conduziu o primeiro serviço religioso ortodoxo em Sümela em 88 anos. A cerimónia é agora repetida todos os anos a 15 de agosto, embora os fiéis possam rezar durante todo o ano nas capelas do mosteiro.
Visitar Sümela hoje
O Mosteiro de Sümela situa-se no Parque Nacional do Vale de Altındere, a cerca de uma hora de carro a sul de Trabzon, uma cidade turística na costa oriental do Mar Negro da Turquia.
Os visitantes podem conduzir por conta própria ou juntar-se a excursões de van e miniautocarro até ao mosteiro, oferecidas por agências de viagens em Trabzon. A partir do parque de estacionamento, autocarros de transporte levam os visitantes até à base de um caminho íngreme e, finalmente, aos degraus que conduzem à entrada do mosteiro.
A entrada no local custa 20 euros. O mosteiro está aberto todos os dias das 8h às 18h. Um pequeno filme sobre a renovação é exibido numa das antigas celas dos monges. Espere passar entre uma a duas horas a explorar o local.
Mesmo junto ao portão de entrada há uma pequena loja com snacks e recordações, máquinas de venda automática, mesas ao ar livre e casas de banho.
Os visitantes devem usar calçado resistente e vestir-se de acordo com o clima - é possível chover nos meses mais quentes e nevar no inverno.
Trabzon fica a cerca de 13 horas de carro de Istambul, mas a menos de duas horas de avião. A Turkish Airlines faz vários voos diários entre Istambul e Trabzon, e vice-versa.
A aldeia de Coşandere oferece o alojamento mais próximo do mosteiro, incluindo o hotel de três estrelas Sümela Holiday Hotel. Há uma gama muito mais ampla de opções de alojamento em Trabzon, como o Ramada Plaza, à beira-mar, e o Radisson Blu, no topo da colina.
