A indústria de casamentos da Índia, avaliada em 130 mil milhões de dólares, financia a expansão internacional de criadores como Rahul Mishra, Manish Malhotra e Masaba Gupta, enquanto a moda nupcial se torna mais moderna e global
Durante décadas, a Índia foi relegada para os bastidores da moda, com as suas casas de bordados e de exportação de vestuário a fabricarem de tudo, desde pronto-a-vestir a alta-costura, para as maiores marcas de luxo do mundo. Mas os últimos anos trouxeram uma mudança radical, à medida que os criadores indianos fazem sentir a sua presença no palco mundial. Rahul Mishra é presença habitual na Semana de Alta-Costura de Paris. No início de julho, Manish Malhotra estreou-se também no evento, com Anna Wintour sentada na primeira fila. Os modelos de Gaurav Gupta são frequentemente usados nas passadeiras vermelhas dos Grammy e do Festival de Cinema de Cannes. Sabyasachi — uma escolha de referência para noivas na Índia — apresentará uma coleção na Semana da Moda de Nova Iorque em setembro, cidade onde o criador conhecido por um único nome tem também uma loja de referência.
“Hoje, os consumidores acompanham criadores, coleções e momentos culturais de todo o mundo. Quando veem o artesanato indiano celebrado em Paris, na passadeira vermelha da Met Gala ou por artistas internacionais, isso cria um sentimento de orgulho e reforça a sua ligação à marca”, afirmou Malhotra, que não só vestiu superestrelas de Bollywood, como também nomes de primeira linha de Hollywood, como Kim Kardashian e Jennifer Lopez.
Mas a realidade empresarial por detrás destas ambições globais é que a alta-costura nupcial continua a ser a espinha dorsal financeira da maioria das marcas indianas. “Dá-nos uma base sólida para continuarmos a investir nos nossos ateliês, nos nossos artesãos e na preservação do saber-fazer”, acrescentou Malhotra.
É por isso que, em Deli, a India Couture Week é um dos eventos mais acompanhados pelo setor. A apresentação anual, organizada pelo Fashion Design Council of India, define tendências para os meses mais concorridos de casamentos, que começam em outubro. É sabido que as noivas esperam pelos desfiles antes de decidirem o que vestir.
O evento deste ano decorreu num contexto político tenso, com protestos liderados por jovens contra o Governo a dominarem a atenção do país. As estrelas de Bollywood — que normalmente aparecem nos desfiles e modelam peças que rapidamente esgotam — estiveram, na sua maioria, ausentes tanto das passerelles como das primeiras filas. (As manifestações terminaram entretanto com a demissão do ministro da Educação da Índia.)
Apesar de ter perdido algum brilho de celebridade, o evento prosseguiu como previsto. Abriu com um desfile de Anamika Khanna no opulento Palácio Taj Falaknuma, em Hyderabad, onde apresentou uma das coleções mais fortes da temporada, trabalhando com artesãs oriundas de Barmer, no Rajastão, e de Kalighat, em Bengala Ocidental.
Seguiram-se marcas como Rahul Mishra, Falguni Shane Peacock, JJ Valaya, Rimzim Dadu e Kunal Rawal no Taj Palace, em Nova Deli. E há ainda criadores que apresentam as suas coleções de forma independente pela mesma altura, como Gaurav Gupta, Jade by Monica & Karishma e, este ano, Manish Malhotra.
A estrear-se na India Couture Week esteve a criadora Masaba Gupta, que fez a sua muito aguardada estreia no evento. A supermodelo Carol Gracias surgiu com o primeiro visual — um casaco sherwani usado sobre um vestido anarkali, levando uma pasta bordada com o mapa da Índia. E Madhu Sapre encerrou o desfile na visão de Gupta de uma noiva indiana por excelência, vestida de vermelho.
Antes do desfile, Gupta disse à CNN que o dinheiro obtido com a moda nupcial alimenta “o resto do negócio, paga os nossos sonhos e os planos futuros”. A sua marca, House of Masaba, ganhou enorme popularidade através das suas coleções e estampados irreverentes de pronto-a-vestir e, recentemente, virou-se para a alta-costura nupcial. Ainda assim, mantém intacto o seu ADN divertido, como se viu no uso arrojado da cor e em motivos bordados como ananases, doces e palmeiras nesta coleção.
“O vestuário para ocasiões especiais representa 80% do meu negócio desde 2018”, revelou. “Para criar longevidade e uma marca com legado, é preciso estar onde o consumidor está.”
E, na Índia, esse terreno de jogo é a gigantesca indústria de casamentos do país, avaliada em 130 mil milhões de dólares pela empresa de investimento norte-americana Jefferies em 2024, ficando apenas atrás da China a nível mundial. A joalharia e o vestuário absorvem uma parte significativa dos gastos neste mercado, com o indiano médio a destinar uma enorme fatia das poupanças de uma vida a este único evento.
A economia da alta-costura indiana
A Índia não tem tantas galas de museus, óperas ou eventos de angariação de fundos como o Ocidente, explicou Tarun Tahiliani, que cria vestuário festivo indiano há mais de três décadas e apresentou no domingo a sua nova coleção no histórico centro cultural Bikaner House. “Os casamentos são a grande ocasião universal para a qual as pessoas se vestem. É um fenómeno cultural aqui”, afirmou.
Tahiliani encenou uma breve apresentação com modelos a usar os seus mais recentes modelos — destacando-se sobretudo uma série de vestidos com espartilhos de espuma que imitavam o torso humano, drapeados com tecidos da mesma cor. Outro ponto alto foi uma exposição de moda imersiva distribuída por dois pisos.
“Os indianos ganharam muito dinheiro nos últimos 20 a 30 anos — as pessoas vivem estilos de vida incríveis, estão expostas ao Ocidente e fazem tudo o que podem nas suas celebrações. O casamento transformou-se agora numa espécie de versão em LSD do que era há 20 anos”, acrescentou Tahiliani.
Listas de convidados com centenas de pessoas e celebrações que duram até três ou quatro dias estão longe de ser invulgares, geralmente combinando rituais tradicionais e festas elaboradas. A época mais movimentada de casamentos e festividades na Índia decorre habitualmente de outubro a abril, acompanhando datas auspiciosas e condições meteorológicas favoráveis.
Mas, nos últimos tempos, o itinerário dos mais ricos — e não apenas de famílias multimilionárias como os Ambani — expandiu-se também para incluir escapadinhas e galas antes do casamento, cada uma com temas e códigos de vestuário próprios, tornando as festividades associadas aos casamentos uma proposta para todo o ano. Para além do casal e das respetivas famílias, os convidados também sentem necessidade de criar o guarda-roupa perfeito, gastando em várias peças novas a cada temporada.
Foi algo que Gupta — tal como a maioria dos criadores do calendário — teve em conta na sua coleção, afirmou, criando opções para “as pessoas à volta do casamento”, e não apenas para a noiva.
A oportunidade também não passou despercebida às marcas internacionais que se expandiram para a Índia. Jimmy Choo, Gucci e Bvlgari estão entre as marcas que lançam coleções de edição limitada durante a época festiva de maior procura na Índia, na esperança de conquistarem uma parte dos gastos em luxo do país, que estão a crescer rapidamente e que a consultora Bain & Company prevê que mais do que tripliquem, atingindo entre 25 mil milhões e 30 mil milhões de euros até 2030.
Segundo Mishra — que colaborou com a Tod’s numa linha de sapatos e malas bordados em 2024 —, os dois mercados da moda nupcial dividem-se normalmente entre dois tipos de noivas. Uma que ambiciona comprar a sua primeira peça de criador, usando o casamento como oportunidade para finalmente fazer esse investimento. E outra, mais rica, que procura silhuetas variadas para os seus múltiplos eventos, com todo o guarda-roupa personalizado pelos melhores criadores do país.
É provavelmente neste último segmento que Mishra prospera. Diz que mais de 50% do seu negócio provém de vestuário formal, como vestidos de gala, vestidos e peças separadas das suas coleções de alta-costura de Paris, compradas por clientes na Índia, Ásia e Europa. “Na verdade, não fazemos o tradicional vermelho nupcial para a Índia. Em vez disso, os nossos casacos de organza e vestidos bordados são mais populares”, afirmou.
Mas continua a atrair noivas, sobretudo quando regressa ao país. “Encerrei o meu desfile de Paris com um vestido inspirado num lehenga. E isso define o tom para o que vou agora apresentar na Índia”, afirmou antes da sua apresentação da semana passada.
A crescente visibilidade global também ajuda as marcas indianas a criarem uma relação mais profunda com os clientes da diáspora — para quem o reconhecimento internacional de uma marca, aliado ao uso do artesanato indiano, funciona como uma ponte entre os seus dois mundos. “Os NRI [indianos não residentes] são bem-sucedidos, ganham dinheiro em dólares e querem mostrar aos amigos estrangeiros como celebramos. Por isso, há agora muita polinização cruzada”, afirmou Tahiliani.
Para além do lehenga nupcial
Isto também se reflete nas passerelles. Embora o vestuário tradicional de casamento — conjuntos volumosos de lehenga, saris e sherwanis — continue a ser uma constante para todos os criadores, as marcas apresentam também interpretações mais recentes e contemporâneas, dirigidas à geração mais jovem.
“As mulheres de hoje querem estar confortáveis, divertir-se e dançar. Não querem ter de lidar com uma dupatta de 45 polegadas (1,143 metros)”, afirmou Tahiliani, nem com um lehenga bordado de 20 quilos em que é impossível caminhar.
“As pessoas estão mais atraentes e em melhor forma, por isso sentem-se muito mais confortáveis com roupas reveladoras”, explicou Gupta. “Uma blusa quase inexistente e um sari são um dado adquirido em qualquer coleção hoje em dia.” Decotes profundos, vestidos sem costas e lehengas com rachas altas são agora perfeitamente normais, tal como peças que podem ser combinadas de diferentes formas. Nos últimos anos, os criadores também reforçaram as suas propostas de moda masculina — as opções para os noivos indianos vão agora muito além das bandhgalas pretas ou das sherwanis com bordados dourados, como se viu no uso de tons pastel, casacos curtos e detalhes tonais de nós franceses por Kunal Rawal.
Tahiliani e Malhotra confirmam que cada vez mais indianos estão finalmente a comprar alta-costura também para além dos casamentos. As variações de minivestidos ornamentados, vestidos coluna e fatos de calças nas passerelles desta temporada serviram de prova.
Embora ainda não seja suficiente para rivalizar com a popularidade da primeira. Na Índia, a alta-costura e a moda nupcial sempre foram vistas como sinónimos.
E, embora os criadores indianos inovem com peças mais conceptuais e experimentais para as passerelles internacionais, as coleções que apresentam na Índia continuam a ser decididamente mais comerciais — centradas no vestuário formal indiano clássico.
“Paris deu-nos a oportunidade de explorar uma expressão diferente da alta-costura. Mas a moda nupcial tem sido a nossa base e inspirou tudo o que veio depois”, afirmou Malhotra. “Embora os nossos percursos indiano e internacional não sejam histórias separadas, apoiam-se e fortalecem-se naturalmente um ao outro.”
